Gua sha: como fazer bem, e o que ele não faz

Há dois conselhos que se dão a toda a gente que tem pelos encravados na barba: use uma lâmina só e barbeie-se menos vezes. Quando se vai à literatura procurar a prova disso, ela não está lá. Vamos por partes, porque a barba é o caso raro em que o gesto de todos os dias pesa mais do que qualquer produto. A pele masculina é mesmo diferente Não é marketing. Uma revisão publicada em 2018 no International Journal of Women's Dermatology analisou 57 estudos que compararam parâmetros biofísicos da pele entre homens e mulheres. As diferenças que se repetem: Mais espessa — a derme masculina tem mais colagénio. Mais oleosa — produção de sebo mais alta, e mantém-se alta durante mais tempo na vida. Mais hidratada, com mais microcirculação e mais pigmentação. Maior perda de água transepidérmica. E, ao contrário, o pH da pele é mais alto nas mulheres. Agora a parte que a indústria prefere não sublinhar: nada disto exige «produtos para homem». Exige a mesma coisa que qualquer pele exige — limpeza suave, hidratante e protector solar —, eventualmente com texturas mais leves. A embalagem preta e cinzenta é uma decisão de marketing, não de formulação. Há, isso sim, uma variável que muda tudo e que só existe aqui. Barbear é esfoliar É a ideia central deste artigo. Uma lâmina não corta só o pelo. Remove também camadas do estrato córneo — as células mortas da superfície. Quem se barbeia todos os dias está, literalmente, a esfoliar a cara todos os dias. Isso explica quase tudo o que se segue: por que razão a pele barbeada arde com álcool, por que razão fica seca, e por que razão os produtos agressivos que funcionam noutra pele fazem estragos nesta. E explica também por que razão o passo mais importante da rotina de quem se barbeia não é o barbear — é o que vem antes e depois. E quase ninguém o faz Um estudo com 340 homens, publicado em 2021 no Journal of Dermatology, perguntou-lhes exactamente o que fazem. Resultado: só cerca de um terço dos que usam lâmina prepara a pele antes de se barbear. Entre os que usam máquina eléctrica, apenas 13%. E os problemas mais reportados foram, por esta ordem: irritação e secura, ardor da lâmina, cortes, e pseudofoliculite da barba. Os autores concluem o óbvio, que é o que ninguém faz: preparar a pele antes e cuidar dela depois. Os pelos encravados têm nome e têm genética Chama-se pseudofoliculite da barba. É uma inflamação crónica: o pelo cortado em bisel volta a penetrar a pele, o corpo reage como a um corpo estranho, e aparecem pápulas, pústulas e comichão. É muito mais frequente em pelo encaracolado ou grosso, e tem prevalência elevada em homens de ascendência africana subequatorial — mas pode acontecer a qualquer pessoa que se barbeie. Duas coisas que importam e que raramente se dizem: Há um componente genético identificado. Uma substituição num gene de queratina específico do folículo piloso está associada a um risco seis vezes maior de desenvolver a condição. Não é falta de técnica. Deixa marcas. Hiperpigmentação pós-inflamatória é comum, sobretudo em pele mais escura, e em casos persistentes podem formar-se quelóides. Não é uma questão estética passageira. E aqui é que os dois conselhos clássicos falham Uma revisão publicada em 2016 no International Journal of Cosmetic Science foi verificar a base das recomendações habituais. A conclusão é directa: «há falta de evidência clínica robusta que sustente as recomendações de evitar ou reduzir o barbear, ou de se barbear com uma lâmina de gume único.» Mais do que isso: os autores citam evidência clínica de que a pseudofoliculite não é agravada pelo barbear diário com lâmina multilâminas, quando feito como parte de um regime — e evidência preliminar de que um regime diário com hidratação antes e hidratação depois pode até ser benéfico. Convém não exagerar na leitura. Deixar de se barbear continua a ser a solução mais definitiva quando é possível — e para muita gente não é, por razões de trabalho. O que a literatura diz é outra coisa: que a culpa foi durante décadas atribuída ao instrumento, quando os dados apontam mais para o regime. Traduzindo: em vez de trocar de lâmina, troque de rotina. Como se faz, na prática Amoleça o pelo primeiro. Água morna, dois a três minutos — ou barbeie-se no fim do duche. Pelo hidratado corta-se com menos força. Use um produto de barbear a sério, não sabonete. Serve para a lâmina deslizar, não para fazer espuma bonita. Não estique a pele para apanhar o pelo mais rente. É isso que faz o pelo cortado recolher para dentro do folículo. No sentido do crescimento, se tem tendência a encravados. Contra o pelo corta mais rente — e mais rente é exactamente o problema. Não passe duas vezes no mesmo sítio. É a causa número um de ardor. Lâmina limpa e lâmina nova. Uma lâmina romba puxa em vez de cortar. Hidrate a seguir, sempre. E nada de aftershave com álcool: o ardor não é desinfecção, é irritação numa pele que acabou de ser esfoliada. Se deixar crescer A barba não dispensa cuidados — muda-os. Lave-a. Com champô ou com um produto próprio, não com sabonete de rosto: o sabão resseca o pelo e a pele por baixo. A comichão das primeiras semanas é o pelo cortado a atravessar a pele, e passa. Se a comichão vem com descamação branca por baixo da barba, é outra coisa — dermatite seborreica, que é banal, tratável e não é «caspa da barba» por falta de higiene. O óleo de barba é um cosmético de conforto: amacia o pelo, reduz o frizz e trava a comichão da pele por baixo. Não faz crescer a barba. A densidade da barba decide-se nos folículos e nas hormonas, e não há óleo que a mude — quem diz o contrário está a vender-lhe uma inferência. Óleos leves funcionam melhor do que os pesados: o jojoba é o mais parecido com o sebo natural, e o argão é o mais equilibrado para uso diário. O passo que os homens saltam É o protector solar, e não há grande discussão sobre isto. A cara é a zona mais exposta do corpo durante a vida inteira, e é a zona que mais gente deixa sem protecção. Se de toda esta lista só quiser adoptar uma coisa, adopte esta — e escolha uma textura que não incomode, porque a que se usa é a que funciona. A comparação entre filtros está em protector solar mineral ou químico. Perguntas frequentes Máquina eléctrica ou lâmina? A máquina corta menos rente, o que costuma ajudar em pele com tendência a encravados. Em contrapartida, no estudo acima, quem usa máquina prepara ainda menos a pele — e a preparação conta mais do que o aparelho. Esfoliar ajuda os encravados? Ajuda a libertar pelos presos à superfície, mas com moderação: quem se barbeia já esfolia. Uma a duas vezes por semana, e nunca no dia do barbear. Preciso de produtos «para homem»? Não. Precisa de produtos adequados à sua pele. A única especificidade real é o barbear — e o que ele pede é hidratação antes e depois, não uma embalagem preta. Posso usar retinol se me barbeio? Pode, com cuidado: barbear e retinóide são duas agressões à mesma barreira. Comece em dias alternados e nunca aplique logo a seguir ao barbear. Está explicado em retinol. Os encravados podem infectar? Podem. Se houver pus abundante, dor ou vermelhidão a alastrar, isso é foliculite e é assunto médico — não é caso para insistir com esfoliantes. E se os encravados não passam? Um dermatologista tem opções que não estão numa loja — desde tópicos queratolíticos até laser, que é hoje a via mais eficaz nos casos persistentes. Desodorizante natural funciona para quem transpira muito? Funciona no odor, que é o que ele trata. Não é antitranspirante — não reduz a transpiração. É uma distinção importante e está em desodorizante sem alumínio. Na loja, o que faz sentido aqui é curto. Uma limpeza suave, um hidratante que não incomode depois do barbear, e protecção solar. Para a barba, os óleos vegetais puros de um só ingrediente funcionam tão bem como qualquer «óleo de barba» — e sabe-se o que lá está dentro. E nos desodorizantes, o Clean For Men com louro, manuka e toranja e a linha Active, de força extra, são os que fazem mais sentido para quem treina.

Uma lista curta do que se evita, uma lista curta do que costuma ser pacífico, e a revisão Cochrane sobre estrias que provavelmente não vai gostar de ler. Nada disto substitui o médico.

A rosácea diagnostica-se e trata-se com um médico. Mas há um estudo com 1245 casos e 1538 controlos que contou quais hábitos de rotina estão associados a tê-la — e quais estão associados a não a ter.

Quem aguenta o que devia ter parado perde semanas; quem pára o que devia ter aguentado desiste do que funcionava. Há uma regra que resolve quase todos os casos — e uma revisão que põe em causa o próprio conceito de purging.